ハイエースにFFヒーターをDIY取付｜中華製でも問題なし？実際に取り付けてみた

日本の気温は実に目まぐるしい。

昨日は半袖を着ていたかと思えば、今日はダウンを着ている。暑がりでも寒がりでもある自分からすると、なかなか厄介な話である。

そしてその影響をモロに受けるのが車内空間。これからの季節、車に乗るたびに「寒っ」とつぶやくのは、もはや冬の恒例行事といっていい。

そこで今回は、ハイエースにFFヒーターを取り付け、今後のウインターライフを快適なものにしたいと思う。

この記事では、中華製FFヒーターの選び方、取り付け方法、施工時の注意点を実体験ベースで詳しく紹介していく。

FFヒーターってそもそも何？

FFヒーターの「FF」は、Forced Flueの略で、日本語では強制吸排気を意味する。

その名の通り、燃焼用の空気を外部から取り込み、燃焼後の排気も外部へ逃がす構造になっており、車内の空気とは分離された形で熱交換を行う暖房機器である。

要するに、エンジンをかけずに車内を暖められる専用ヒーターというわけだ。

キャンピングカー界隈では定番装備のひとつであり、「付けて良かった装備ランキングがあれば確実に上位に入る」と言っても過言ではないほど実用性が高い。

アイドリングを気にしながら寒さに耐える必要がなくなるため、冬の車中泊や待機時間の快適性は一気に向上する。

中華製FFヒーターって大丈夫？

Amazonなどで「FFヒーター」と検索すると、驚くほどたくさんの中華製ヒーターが出てくる。

価格は魅力的だが、火を使う機器だけに「本当に大丈夫なのか？」と不安になる人も多いはずだ。

結論から言えば、きちんと施工し、正しく使う前提であれば実用上問題ないと感じている。

というのも、FFヒーターの構造自体は比較的シンプルで、極端に複雑な制御をしているわけではない。さらに老舗メーカーとして知られるWebasto系統の製品も、中国生産やOEM的な流れと無関係ではないと言われている。

もちろん品質のばらつきはゼロではないと思うが、少なくとも中身の構造を見る限り、極端に危険な粗悪品という印象はなかった。

むしろ重要なのは、本体のブランド名以上に、取り付け方法と吸排気の処理を正しく行うことである。

ガソリンタイプ？ 軽油タイプ？

FFヒーターには大きく分けて、ガソリン仕様と軽油仕様の2種類がある。

自分が選んだのは軽油タイプだ。

理由は単純で、軽油仕様であれば灯油が使えるからである。

今回の車体はガソリン車だが、既存の燃料タンクからガソリンを分岐して使うのは、DIY施工としては少々リスキーだと感じた。また、ガソリンと灯油を比べた場合、取り扱いのしやすさや価格面を考えても、灯油に軍配が上がる。

安全性、コスト、施工性を総合的に考えると、今回の用途では軽油タイプの方が都合が良かった。

出力容量は2kW？ 5kW？

市販のFFヒーターには、主に2kWと5kWがある。

ハイエース程度の車内空間であれば、本来は2kWでも十分暖まると思う。ただし今回は、大は小を兼ねるということで5kWを選択した。

実際、価格差はそれほど大きくなく、むしろ5kWの方が流通量が多いため安く売られているケースもある。

本体サイズや重量は5kWの方がやや大きいものの、設置スペースさえ確保できれば、選択肢として十分アリだと感じた。

使用電圧は12V？ 24V？

ハイエースで使用するなら、基本的には12Vで問題ない。

最近の製品は12V/24V兼用のものも多いため、購入前に一応確認しておけば安心である。

今回購入したFFヒーター

今回購入したのは、Amazon等でもよく見かける中華製の5kW・12V仕様のFFヒーターである。

価格はWebastoなどの有名どころと比較すると、なんと約10分の1クラス。これだけ価格差があると、試してみたくなるのも当然である。

取付場所を決める

FFヒーターの設置場所を決めるにあたり、かなりの数の施工例を調べた。

車外設置も一瞬考えたが、メンテナンス性や配管の取り回しを考えると、今回は却下。

マニュアル上では、助手席足元、セカンドシート下、トランクなどが推奨されているが、どこでも良いわけではない。

取付場所を決める上で重要なのは、主に次の3点である。

これらを総合すると、自分の中で答えはひとつだった。

セカンドステップである。

やはり多くの先人たちがこの位置に取り付けているのには理由がある。

ちなみに自分の車体はオートスライドドア無しの仕様。オートスライド付き車両はステップ内部の構造が異なるため、設置前の確認は必須である。

ハイエースのセカンドステップは左右で内部空間に差があり、見た感じでは助手席側後方が最も余裕があるように見えたため、今回はそこに決定した。

さらに自分の車両はサブバッテリーも同じ側にあるため、配線の都合も良い。

床の穴あけ（最大の関門）

おそらく施工における最大の難関はここだと思う。

車体の床に、それなりのサイズの穴を開けるので、技術以上に勇気が必要になる。

理想はφ30前後のホールソーを使って一発で抜く方法。もしホールソーが無い場合、円周上に小さな穴を何個も開けて繋げていくことになるため、かなり手間がかかる。

自分の車両はセカンドシート移植や床貼りなどを行っているが、ステップ部分は純正のままなので、一般的なハイエースでも十分参考になるはずである。

穴位置のマーキングは、付属の取付プレートを使えば比較的やりやすい。

ただし、この工程で特に注意したいのがスライドドアレールとの干渉である。

ステップ部分は適当に後ろ側へ寄せれば良いわけではなく、後方に寄せすぎるとレールと干渉し、逆に前側に寄せすぎても裏側の構造物とぶつかる可能性がある。

そのため今回は、取付板金も一部カットして微調整しながら位置を追い込んだ。

ハイエースのステップは平らではない

ここで新たな問題が出てくる。

ハイエースのステップ部分は、見た目以上に凹凸が大きい。

マニュアルでは付属パッキンによって1.5mm程度の凹凸は吸収可能とされているが、今回の車体ではそれでは足りなかった。

ハンマーで叩いて凹凸をならす方法も一瞬頭をよぎったが、近くにスライドドアレールがあり、万が一そちらに悪影響が出ると面倒である。

そこで今回は、プレートとの隙間をパテ埋めする方法を採用した。

使用したのはマフラー用の硬化パテである。

耐熱パテも候補に上がったが、手に入った製品が非硬化タイプだったため、最終的にはこちらを選んだ。

このパテは熱を加えることで硬化するタイプなので、ヒートガンで温めてある程度硬化させた。

とはいえ、この部分は最終的に高温に晒されるため、実使用の中でも自然と硬化は進むと思われる。

なお、プレート自体は四方のボルトでしっかり固定されるため、ここでのパテの役割はあくまで隙間を埋めて密閉性を確保することである。

車体側の施工が終わったら、ステップカバーは干渉する部分を四角くカットして対応した。

本体の取付

先ほど取り付けたプレートを使い、FFヒーター本体を固定する。

実際に設置してみると、自作フロアとの収まりも良く、かなり自然な位置に収まってくれた。

車体下から見ると、出ているのは以下の3系統。

スペース自体はあるものの、ここから先は完全に車体下にもぐっての作業になるため、体力的にはそこそこハードである。

この時ばかりは、「車をひっくり返して作業したい」と本気で思った。

吸排気管の取り回しで最も重要なのは“排気”

今回の施工の中で、最も重要なのが吸排気の取り回しである。

特に排気の処理が甘いと、車内へ排ガスが回り込み、一酸化炭素中毒を引き起こす危険がある。最悪の場合、命に関わる可能性もあるため、この工程だけは絶対に妥協してはいけない。

FFヒーターは便利な装備ではあるが、同時に「燃焼機器」でもある。快適さばかりに目が行きがちだが、ここを甘く考えると非常に危険である。

付属の吸排気管をそのまま使用する分には大きく外すことは少ないが、意図的に管長を変えたり、出口位置を変えたりする場合は十分な注意が必要である。

まとめ

FFヒーターは、冬のハイエースを快適にしてくれる非常に優秀な装備である。

中華製というだけで敬遠されがちだが、実際に見て、触って、取り付けてみた印象としては、十分実用レベルだと感じた。

ただし、それはあくまで正しく施工することが前提である。

特に排気処理については、「たぶん大丈夫」では済まされない。ここを真剣に詰めることが、安全かつ快適に使うための最大のポイントになる。

今回は本体固定までを中心に紹介したが、次回は吸排気管の具体的な取り回しや、燃料ライン、配線まわりについても詳しく紹介したいと思う。

FFヒーター導入を検討している人の参考になれば幸いである。

次回、
・燃料ポンプの取付方法
・コントローラーの設定方法
・スマホアプリとのペアリング
を記事にしていきたい。

是非ご期待！！！